суббота, 30 апреля 2016 г.

Мистические истории Хакасии

Мистические истории Хакасии

Мистические истории Хакасии

 
Три мистические истории, которые рассказывают в кругах туристов, охотников, рыболовов и прочих, прямо относящиеся к тому, как сталкивается русский человек с таинственным миром первых жителей Сибири.

 

Кладбище

 

290 километров пробивается Енисей через хребты Западного Саяна между Тувой и Хакасией. Река течет здесь в узкой долине, местами – в каньоне шириной всего 100 метров. Здесь по реке или опасно, или вообще невозможно плыть. Даже катер с мощным двигателем сносит на порогах, особенно на Большом пороге. Здесь, близ устья реки Казырсук, русло реки становится ниже на 6 метров на протяжении 320 метров порога, а скорость течения достигает 8 метров в секунду.

Плыть по реке на этом участке невозможно, а ехать по вьючной тропе – вполне сносно. Тропа много раз отойдет от реки, поведет через каменистые, страхолюдные кручи, где рев порожистой реки почти стихнет в отдалении, и только через много километров опять выведет в долину Енисея. Никакая телега, никакая арба с колесами из цельных срезов бревен не проедет по такой дороге.

Есть другие тропы, поудобнее, через Аскиз и Абазу… На месте этих троп русские быстро построили дорогу, по которой можно ехать и на телеге, а после войны сделали удобную автомобильную трассу через Саянский перевал.

Но здесь – самая близкая дорога, и не так уж много надо было везти древнему человеку – вполне хватало вьючных лошадей. Не зарастала эта тропа до самого последнего времени, до эпохи самолетов и грузовых автомашин.

В том месте, где могучая река пробивает, наконец, хребты, растекается по равнине, русские еще в XVIII веке построили село Означенное. А выше Означенного, близ современного поселка Майна, в нескольких километрах находилось старинное кладбище.

Не только все обитатели Тувы и Хакасии хоронили здесь своих людей. Путников, которые скончались в пути, а до их родины неблизко, поневоле тоже хоронили в этом месте. Уйгурские могилы, тибетские, китайские, монгольские, ойротские, тангутские, сартские – вся Центральная Азия представлена здесь, на этом клочке земли, наклоненном на северо-восток, к Енисею.

У этого кладбища была особенность. Каждую ночь, ровно в полночь, на кладбище раздавался голос. Откуда он шел, было неясно. Говорил мужчина, но возраст его не взялся бы определять никто. Говорившему могло быть восемнадцать, а вполне могло быть шестьдесят. Какой-то бесплотный, шелестящий голос, словно бы и не живого существа. Тихий голос бесстрастно произносил что-то вроде: «Теки мордо селла поки тева». По крайней мере, я услышал именно такие сочетания звуков.

Все местные жители прекрасно знали об этом голосе. Знали и археологи, и всегда приводили на кладбище очередного новичка. Когда идешь в большой группе людей, не страшно. И все-таки бывает жутковато, когда звучат бесстрастные, шелестящие слова над спящими равнинами, под нависшими громадами хребтов.

Голос записывали на магнитофон, язык пытались определить, слова понять, угадать, расшифровать… сделать понятными одним словом. Много раз пытались определить, откуда все-таки исходит звук. Все, конечно же, безрезультатно. Никто не узнал ни источник звука, ни что говорил удивительный голос, и на каком языке. И не узнает никогда, потому что кладбище затопили в 1980 году при заполнении ложа Саяно-Шушенской ГЭС. Я был в числе последних, кто еще слышал этот голос… да и то уже вода подступала к кладбищу.

Кладбище было затоплено при заполнении ложа Саяно-Шушенской ГЭС
Мистические истории Хакасии

 
Сам по себе неизвестный голос, произносящий непонятную фразу на «рыбьем языке», многим напомнил, конечно же, что-то из братьев Стругацких, – помните, Голос Пустоты из «Полдень, XXII век»? Горбовский производит впечатление на Майку, рассказывает про Голос… Сказка про будущее, которого не будет, помните? 
 
«Есть такой любопытный эффект… Если включить бортовой приемник на автонастройку, рано или поздно он настроится на странную передачу. Раздается голос, спокойный и равнодушный, и повторяет одну и ту же фразу на рыбьем языке. Я слышал это, и многие слышали, но немногие рассказывают. Это не очень приятно вспоминать. Ведь расстояние до Земли невообразимое. Эфир пуст – даже помех нет, только слабые шорохи. И вдруг раздается этот голос…»

Так вот, я мог бы назвать археолога, который еще в начале 1960-х работал в этих местах и знавал Аркадия Стругацкого. Интересно претворяются сюжеты в творчестве больших писателей!

 

Гора

 

А еще на юге Хакасии есть гора, на которую нельзя попасть. Хакасия – не такая уж большая страна, и какую гору ни назови, совсем нетрудно на нее подняться и уличить – мол, это же совсем не та гора!

Тем более, что рассказывали мне эту легенду городские интеллигенты, а вовсе не местные жители, хорошо знакомые с горой.

Легенда же такова: когда-то враги напали на Хакасию. Кто эти враги, мне тоже выяснить не удалось: гунны это были, кыргызы или уйгуры. Враги, и все тут! Вражеское войско перешло горы и перед решительной битвой расположилось на горе, чтобы завтра начать решительную часть нашествия, ударить по самой Хакасии.

Но тут вмешалась сама земля, помогающая тем, кто на ней живет. Сколько бы враги ни скакали с горы, они не могли отойти далеко от вершины. А сколько бы хакасы ни скакали на врагов, они тоже не могли к ним подойти. Так вражеское войско и осталось навсегда на горе; враги съели своих лошадей, съели все, что смогли, и погибли.

Их кости и все, что принесли враги с собой, лежит там и по сей день. А на гору с тех пор невозможно подняться. Можно идти часами, сутками, хоть несколько недель. Гору будет прекрасно видно, но на нее нельзя ни прийти, ни приехать.

Этот сюжет тоже был отлично известен Стругацким, но использован безо всякого патриотического пафоса. Братья Стругацкие включили этот сюжет в «Сказку о тройке», – помните, пасечник Филофей? Многие сюжеты сибирских мифов были прекрасно известны Стругацким. Другое дело, что сами Стругацкие никогда об этом не упоминали ни полсловом.

 

Дай соли!

 

Эта история произошла в самом конце прошлого столетия, на одной из троп, ведущих из Абазы в глубину Саянских гор, на гольцы и белки – места, где уже голо – нет леса и где все бело от снега. Там, в бедных безлюдных горах, кочевали тофалары со своими стадами оленей. Из всего, что есть в большом мире и нет у них в горах, тофаларам нужны были две вещи: соль и железо.

Мистические истории Хакасии

Купец, имя которого потерялось во времени, торговал с тофаларами, привозил им железные иголки, шилья, ножи, топоры. Привозил каждый год два мешка соли, которых хватало тофаларам. 
 
У купца была дочь, христианское имя которой память сохранила: Ирина. Может быть, сам купец был некрещеный, потому и имя забылось; но дочь он окрестил, и девочка училась читать и писать по-русски. Из этого уже следует, что купец был человек разумный и для своих времен современный, потому что сам-то он принадлежал к обществу, в котором женщина – вид домашнего скота, но готовил дочь к жизни в совсем другом мире.

Свернув от большой дороги на вьючную тропу, купец с дочерью должны были идти три дня, вести с собой за повод коня, нагруженного всем необходимым, и постепенно подниматься к белкам, на условленное место. Почему купец взял с собой дочь, было ли это в первый раз или повторялось каждый год – умалчивает история.

В конце первого же дня пути купец с дочкой остановились в хижине, специально построенной для проезжающих и проходящих. Для хижины, которой пользовались всего несколько раз в году, в теплое время года, не стали даже валить лес. В землю вколотили жерди, оплели их лозами; одну стену сделали выше другой, чтобы с наклонной крыши стекал дождь и не накапливался снег. Все это обмазали глиной, и первый проходивший по тропе подновлял эту обмазку. Перед хижиной бил ключ; проходящие по тропе выкопали ямку, где накапливалась вода. Здесь же сделали очаг.

Казалось бы, кому нужна была эта нищенская лесная хижина, явно не очень богатый купец и его дочь-подросток? Но из леса за ними следили глаза, для обладателей которых все это – лошадь, запасы еды, товар на обмен – могли стать огромным богатством. Трое беглых каторжников ушли в лес, забились подальше от властей, от дорог, на которых могли бы их искать.

Этого они добились, нет слов, – никто не нашел троих беглых. Но и жизнь в глухой тайге – удовольствие на любителя; а уж если «любитель» совсем не умеет охотиться, ловить рыбу, ходить без дорог; если у него нет подходящей одежды и обуви – совсем плохо дело.

Даже найдя хибару, беглые уголовники не решили всех своих проблем. Жить в этой хижине? Но… чем? Да и жить в ней можно только до первых морозов. Построить настоящую избу? Нужны инструменты, нужно умение. А для зимовки – продукты.

Добавлю, что разбойники все трое были русские, – это обстоятельство подчеркивалось несколько раз.

Оголодавшие разбойники ушли в тайгу за несколько минут до появления купца и его дочери: еле успели затоптать огонь, уничтожить следы пребывания. Остальное, полагаю, ясно… по крайней мере, в основном. Как и во многих других случаях, есть две похожих версии события.
По одной версии, разбойники убили и ограбили обоих, а трупы расчленили и забросили в лес, чтобы их сожрали звери.

По другой, отца они убили, а дочь связали и, уходя, все смеялись над ней – мол, дай еще соли! Уходя, они даже проявили гуманизм – развязали девицу, не стали губить. Гуманизм, конечно, относительный: девушку оставили одну посреди глухой тайги, в полном дне перехода от дороги, рядом с трупом отца. Девица сошла с ума от пережитого; совершенно беспомощная, она так и бегала вокруг хибары, пока не умерла от голода и потери сил.

Вторая версия, честно говоря, гораздо лучше объясняет все дальнейшее. Потому что никакой купец не появляется в этом месте и не осложняет жизни путешественников. Но если вы захотите остановиться на этом удобном сухом пятачке, в полуразвалившейся хибаре, в пламени вашего костра («за костром» – полагают другие) появляется именно дочка. Струи пламени складываются в тонкую девичью фигурку, одетую в продранное во многих местах платье с национальным орнаментом, с полуазиатскими чертами лица.

– Дай соли! – протягивает руку огненная девушка к сидящему.

Тот шарахается, отодвигается, как может. А рука, как резиновая, тянется за ним, удлиняется сама собой.

– Дай соли!

Это «дай соли!» будет повторяться, пока сидящие у костра в панике не убегут.

На мой вопрос, как далеко может тянуться рука, информаторы не смогли ответить сколько-нибудь точно. Что «далеко» – никто не сомневался, но точнее данных у них не было. Что будет, если рука девушки коснется кого-то, мнения распадались. Одни думали, что тронутый девушкой немедленно умрет. Другие полагали, что будет сильный ожог, и человек даже может сгореть, если не убежит. Третьи же всерьез предполагали, что девушке одиноко, что если она поймает кого-нибудь, то для того, чтобы взять этого человека в мужья.

Проверить можно довольно просто. Надо свернуть на вторую пешеходную тропинку слева от дороги, ведущей из Абазы на Саянский перевал и дальше в Туву, и пройти тропами примерно 30 километров. Развалины хибары, кострище в очаге, выложенном камнем-плитняком, и ямка, заполняемая водой из родника, сохранились до сих пор. Желающие могут переночевать там и поставить любой эксперимент.


среда, 27 апреля 2016 г.

Как распознать настоящего москвича?

13 способов распознать коренного москвича

Коренной житель Москвы на сегодняшний день – птица гордая и, увы, редкая. Согласно социальным опросам, в столице осталось около 5% коренных москвичей, и цифра эта постепенно уменьшается. Как шутят приезжие, «понаоставались тут». Но шанс вычислить коренного москвича все же есть.

 
13 способов распознать коренного москвича



1. Коренной москвич соотносит историю столицы с периодами правления мэров. Они точно знают, что Останкинская телебашня была построена в промысловскую эпоху, горела в лужковскую, а снова открылась для посещения в собянинскую. 

2. Коренной москвич способен срезать половину города через дворы, но при этом затруднится ответить вам, как добраться до Крымского вала.

3. Коренной москвич может зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, но при этом жить в квартире в центре с четырехметровыми потолками. Она ему от бабушки досталась. 

4. Коренной москвич, скорее всего, ни разу не был в Мавзолее, хотя регулярно «срезает» дорогу через Красную площадь. 

5. У коренного москвича есть свое мнение по каждому вопросу, и он непременно его выскажет, стоит только спросить. 

6. У коренного москвича однозначное отношение к власти. Он может ее любить или не любить, но безразличия к ситуации в стране вы не дождетесь. 

7. Если в метро вы видите человека, который не бежит, но при этом умудряется обогнать всю толпу, выходящую из вагона – это почти наверняка коренной москвич.

8. Коренной москвич имеет характерный выговор. У него акающая речь и протяжные гласные в словах. 

9. Коренной москвич искренне считает, что Москва – маленькая, потому что здесь везде знакомые. 

10. Коренные москвичи гостеприимны и хлебосольны, готовы помогать, пока человек не встанет на ноги, но никогда не позволят сесть себе на шею. 

11. Коренные москвичи помнят старые названия улиц и часто ими оперируют, вводя в заблуждение гостей столицы. 

12. Коренные москвичи, зачастую, менее амбициозны, чем приезжие. Они живут в столице поколениями, у них есть квартира (а порой и две, одну из которых они сдают), и нет острой необходимости бороться за место под солнцем. 

13. Коренной москвич любит Москву, но не современную, а город своего детства, когда «воздух был чище, деревьев было больше, а машин меньше»


ИСТОЧНИК:

http://super-interes.ru/blog/43062128788/13-sposobov-raspoznat-korennogo-moskvicha?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 

пятница, 22 апреля 2016 г.

Неизвестный Херсонес...


Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел...

 Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Во многих городах и странах есть места, которые посещают десятки и сотни тысяч туристов, фотографируя и рассказывая о них.

И когда ты приходишь или приезжаешь в такое место, делаешь о нем сюжет или репортаж, а затем выкладываешь на страницах своего сайта или блога, обязательно найдется несколько человек, которые скажут: «боян», «сколько можно», или просто пройдут мимо сюжета, не посмотрев его. Действительно, сейчас сложно кого-то чем-то удивить, а иногда и заинтересовать. Особенно тем, что человек уже мог видеть и не раз.

Вот и у меня иногда возникает затруднение, как снять и рассказать об известном многим месте.
В таких случаях я часто прибегаю к ночной съемке. Ведь, как правило, все туристы и не только они бывают на этих объектах днем, да и съемка в условиях плохой освещенности сама по себе достаточно специфична…

Сегодня небольшой рассказ об одном из таких крупных туристических объектов, который находится в Севастополе – Херсонесе Таврическом.
Ночной рассказ, естественно...

На самом деле, много текста в этот раз я писать не буду, т.к. однажды уже делал объемный материал об основных памятниках и достопримечательностях развалин греческого города – неоткрыточный Херсонес. В этом сюжете я решил ограничиться лишь кратким обозначением основных его мест.

Итак, первый из наиболее любимых туристами объектов, который украшает почти все фотоотчеты или издания о Херсонесе. Однако который, кстати, не имеет никакого отношения к древнему городу…

Тем не менее, его живописное расположение на возвышенности у моря, а также замшелая поверхность, вероятно, символизирующая в сознании людей седую древность, делает его одной из достопримечательностей Херсонеса и редкий посетитель не просит экскурсовода рассказать его историю. Вот и она: Надпись на самом колоколе едва читается: «сей колокол вылит … Святого Николая Чудотворца в Таганроге из турецкой артиллерии весом (351 ?) пуд 1776 года месяца августа … числа».

В 1803 году, по указу императора Александра I, он был отправлен в Севастополь и предназначался для строящейся церкви Святого Николая. После бесславной для России Крымской кампании 1853-1856 гг. союзные войска Англии и Франции вывезли из Севастополя в числе других трофеев 13 церковных колоколов. Многие десятилетия спустя на соборе Парижской Богоматери был обнаружен колокол с русской надписью, причем никто уже не помнил, как он там оказался. Дипломатические усилия, предпринятые обеими сторонами, а особенно французским консулом в Севастополе господином Л. Ге, возвратили колокол на звонницу Херсонесского монастыря, откуда он, предположительно, и был вывезен.

В 1925 году монастырь был упразднен новой властью, а спустя два года все его колокола отправлены в переплавку. Этой печальной участи избежал лишь один колокол, установленный на берегу в качестве сигнального, по предложению Управления по обеспечению безопасности кораблевождения по Черному и Азовскому морям. В туманные дни он своим ясным и густым звоном должен был подавать сигналы проходящим судам.

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Владимирский собор. Он восстановлен чуть более десятка лет назад на месте разрушенного во время войны храма.

В свою очередь, предыдущее строение храма, было возведено в середине XIX столетия на месте средневекового крестообразного храма. Его построили в честь киевского князя Владимира, который, по свидетельству русской летописи, принял крещение в Херсонесе.

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Улицы античного города. Конечно же, все они ведут к морю

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Жилой квартал и часовня XIII века

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Мой автопортрет на улицах древнего города. Не могу же я уехать из мегапосещаемого туристического места без собственной фотки «я на фоне…»

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Берег у моря, куда выходили улицы древнего городища. Где-то здесь были пристани для судов, где ежедневно упорно трудились сотни людей, загружая и разгружая прибывающие суда. В период расцвета Херсонеса он был крупным пунктом перевалки грузов, доставляемых морским путем

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Вид на Владимирский собор в свете полной луны

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Пожалуй, самое любимое туристами место, которое практически невозможно сфотографировать днем, чтобы около него никого не было.

Одна из двух визитных карточек или эмблем Херсонеса.

Это Базилика 1935 года. Удивляет такое странное название, да? Дело в том, что никому неизвестно, как именовался этот храм в древнем Херсонесе. И его назвали по году открытия во время раскопок Г.Д. Беловым в 1935 году.

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел
Вид с противоположной стороны. Он тоже никогда не пустует днем.

По факту, эта базилика – самый запечатленный археологический объект Херсонеса. По словам работников заповедника «Херсонес Таврический», как только посетители, вооруженные фотоаппаратами, впервые видят ее белые колонны, они сразу же перестают слышать экскурсовода. Им хочется немедленно сфотографироваться именно здесь.

Уехать из Херсонеса, не запечатлев себя на фоне базилики и моря – это все равно, что уехать из Египта, не сфотографировавшись на фоне пирамид, а из Рима – на фоне Колизея. Кто же тогда поверит, что ты там был?

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Отполированные тысячами рук колонны в свете зарева ночного Севастополя

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Пустынные улочки в тенистом парке около здания Херсонесского музея

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Херсонесский музей, созданный еще в 1892 году.

Херсонес в Севастополе, каким его почти никто не видел

Тени забытых предков древнего городища



вторник, 19 апреля 2016 г.

Россия с птичьего полёта!

Полет над Россией: 10 фотографий


В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) открылась выставка «Полет над Россией»*. На 45 работах российского фотографа Сергея Фомина — снятые с различных летательных аппаратов живописные природные и архитектурные объекты страны. Все они расположены в регионах, добраться в которые можно рейсами из Пулково. «Вокруг света» публикует подборку из 10 фотографий

35.jpg

Камчатский край. Кислотное озеро в кратере вулкана Малый Семячик 


10.jpg

Республика Коми. Скалы-ворота на реке Щугор, Национальный парк «Югыд ва» 


14.jpg

Москва. Останкинская телебашня 


24.jpg

Архангельская область. Река Золотица 


26.jpg

Пляж города Сочи 


27.jpg

Ставропольский край 


28.jpg

Волгоградская область. Озеро Эльтон 


36.jpg

Камчатский край. Вулкан Карымский 


40.jpg

Санкт-Петербург. Петропавловская крепость 


42.jpg

Ханты-Мансийский автономный округ

 
Фото: Сергей Фомин
 
Увидеть все фотографии проекта «Полет над Россией» можно в выставочной зоне в зале вылета внутренних рейсов централизованного пассажирского терминала аэропорта Пулково. 

*Выставка организована управляющей компанией аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ГК «Регион». 
 

воскресенье, 17 апреля 2016 г.

Как в Дагестане делают бурки?


Как в Дагестане делают бурки

Две горы овечьей шерсти высились за спиной мастерицы, словно крылья. Сильными, натруженными руками она нанизывала длинные пряди на расческу и разрывала на тонкие волокна. Ее соседкам крыльев не досталось, зато они, подобно легендарным амазонкам, натягивали деревянные луки. Пух на вибрирующей тетиве словно сам собой превращался в воздушные нити. Из них на полу выкладывали темный силуэт, в котором безошибочно угадывалась еще не рожденная бурка.

Как в Дагестане делают бурки




Фабрика бурок


Cеление Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в пяти километрах от Ботлиха — столицы района. Тут в изобилии растут яблоки и абрикосы, из которых готовят десятки разных блюд. Ядра абрикосовых косточек и семена льна сельчане относят на водяную мельницу, чтобы сделать урбеч. На мельнице целых три турбины, и она напоминает небольшую ГЭС. К балконной решетке солидного дома напротив привязана кукла-оберег в футболке с телепузиками. Но самое удивительное здесь — единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году.

Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


У самого входа — табличка с благодарностью губернаторам Вологодской, Костромской и Ярославской областей. В августе 1999 года, в начале второй чеченской кампании, фабрику разбомбили. Погиб даже уникальный музей бурки. С ремонтом помогли три далеких региона. А вот выживать в рыночных условиях приходится самим, без посторонней помощи.


Как в Дагестане делают бурки


Изготовление бурок поставлено на поток. Овечью шерсть расчесывают на подставках с гвоздями, пух разрыхляют на луках, чтобы избежать комков. Затем самые опытные мастерицы выстилают на полу материал в форме будущей бурки, только больше размером — при валянии полотно стягивается. Шерсть укладывают в три или четыре слоя. Самую лучшую и длинную — на внешней части для защиты от непогоды, среднего качества — внутри, короткую — между ними. Поверху раскидывают обрезки от готовых изделий.


Как в Дагестане делают бурки


По комнате летает пух. У самого воздуха привкус овчины. Я закашливаюсь, и заместитель директора Али Магомедов со смехом говорит: — Ничего, это лечебный запах! Будущую бурку сбрызгивают кипятком при помощи обычного веника. Три-четыре женщины в черных налокотниках сворачивают ее вокруг специального валика, кладут на стол и катают, налегая предплечьями и синхронно прихлопывая, целый час, пока шерсть не сваляется.


Как в Дагестане делают бурки


Затем полотно расчесывают деревянными щетками с железными зубьями. Заготовку долго кипятят с краской, которую в Дагестан доставляют из Тамбова. Черные бурки — для труда, белые — парадные, для подарков. Окрашенные куски войлока выносят из фабрики. Работницы берут их за края, макают в воду, чтобы поднять на внешней стороне волосы, переворачивают и расстилают на гравии.


Как в Дагестане делают бурки


Заготовок так много, что ими покрыт весь двор. Горбоносая женщина в платке ходит с ведром, словно с кадилом, и мерно разбрызгивает над торчащими мокрыми прядями кипяток с костным клеем. Так образуются длинные кисти, по которым в дождь стекает вода. Остается лишь подождать, пока войлок высохнет, отрезать лишнее, сшить верхние края, чтобы получились плечи, и добавить подкладку — с ней бурку удобнее носить, да и прослужит она дольше.


Как в Дагестане делают бурки


Отпускная цена рахатинских бурок — 2500 рублей. Зарабатывают мастерицы этим тяжелым трудом около 500 рублей в день — по деревенским меркам, деньги немалые. К тому же работа начинается ранним утром и заканчивается уже к обеду — есть время заняться домашними делами. Многие предпочли бы работать до вечера, но знаменитый промысел переживает не лучшие времена. Все реже приходят запросы от фольклорных коллективов — даже главный дагестанский ансамбль «Лезгинка» танцует в плюшевых декоративных бурках.


Как в Дагестане делают бурки


Мало заказов на подарки именитым гостям. А ведь бурки вручали даже Фиделю Кастро и Че Геваре. Рассказывают, что бородатый команданте долго искал на странной накидке пуговицы. Выручают, как и прежде, пастухи. Хотя канонический образ чабана в бурке и папахе остался в прошлом, редкий овцевод не имеет войлочной накидки. Во время многодневных перегонов скота она заменяет дорогой спальник.


Как в Дагестане делают бурки


Помимо бурок рахатинцы делают потники для лошадей, шерстяные матрасы и подушки. И все равно на фабрике, где раньше трудились более двухсот человек, числится всего семнадцать работников. Реально же их и вовсе около десяти. А ведь еще сотню лет назад бурки делали по всему Кавказу.

 

Медвежья косица и перья пеликана


Впервые бурка попала в поле зрения этнографов в начале XVI века, когда ее описал генуэзец Джорджио Интериано. Однако появилась она гораздо раньше. Некоторые археологи считают, что большие бронзовые булавки кобанской культуры (XIII—IV вв. до н. э.) скрепляли края накидок из грубой ткани. Они надевались на плечо, в переводе на персидский — «бэрк». Это слово, вероятно, и дало название бурке. К XIX веку накидка превратилась в короткий войлочный плащ в форме колокола.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Александр Дюма, известный не только своими романами, но и историческими ляпами, писал о нем: «Хорошая бурка — это большая ценность, особенно когда она сделана из перьев пеликана». Со временем широкие полы удлинялись — облегая бока лошади, они направляли тепло от животного вверх, словно печная труба. Такая бурка была куда удобнее для всадников. Сейчас войлочные плащи для конных и для пеших примерно одинаковой длины, но первые гораздо просторней у основания. А вот широкоплечую бурку, знакомую всем по фильму «Чапаев», придумали только в первую мировую войну — чтобы держать под ней винтовку.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Рассказывают, что простуженные казаки накрывались ею, пускали коня в галоп и вскоре пропаривались, как в бане. Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Неудивительно, что такой важный предмет наполнялся мистическим и ритуальным смыслом. Расшитые серебром и золотом кожаные петли для бурки невеста дарила молодым родственникам жениха. На нижних углах изображали магические обереги — раскрытую ладонь, звезду, птицу, кувшин для омовения. Характер этих узоров наводит на мысль, что орнамент бурки, как и жилье, разделялся на правую мужскую и левую женскую половины.


Как в Дагестане делают бурки


Рассказывают об особых «суровых» бурках с косицами из волчьей и медвежьей шерсти. Их носили только известные охотники, поскольку считалось, что такая бурка опасна, она притягивает зверей и врагов. С изнанки владелец прикреплял трофеи — клыки, когти и птичьи клювы.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Бурка соединяла человеческий мир с потусторонним. В нее заворачивали женщину, чтобы облегчить ей роды. И она же служила саваном для покойника. Дуэль на бурке обычно заканчивалась гибелью обоих участников, ведь по правилам поединка соперники не могли сойти с нее, уклоняясь от удара кинжалом.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Где бы ни путешествовал кавказец, бурка служила ему передвижным домом и неприкосновенным кусочком родины, примерно как современные посольства. Этнограф Юрий Ботяков писал: «Развернув на земле бурку, горец оказывался на своей территории; свернув бурку и приторочив ее к седлу, он имел за спиной свернутое пространство, которое он мог развернуть, где сочтет нужным».


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


На Северном Кавказе особым спросом пользовались легкие и надежные кабардинские бурки. Соседские, карачаевские, были теплее, но тяжелее. Но самые дорогие, качественные и красивые войлочные плащи выделывались в Дагестане андийцами — древним малочисленным народом, живущим в районе реки Андийское Койсу, само название которой переводится как Овечьи Воды.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки

 

Село на границе


Извилистая дорога карабкается от Ботлиха к перевалу, за ним — Чечня. Почти у самого верха от нее ответвляется крохотная грунтовка к андийскому аулу Гагатли.


Как в Дагестане делают бурки


— Недавно дорога обвалилась. Нанял я строителей, чтобы привести ее в порядок, а мне говорят: нельзя, надо сперва тендер объявить, — жалуется Избудин Хизбулаев, глава поселения.
 — А как мне ждать результатов тендера, если к нам проехать невозможно?


Как в Дагестане делают бурки


Потчуя внезапного гостя сушеной колбасой, Избудин рассказывает местные легенды с таким уверенным знанием, словно все это случилось вчера. Здесь проходили невесть откуда и куда евреи, дав между делом название двугорбой горе Хитим. Тут жил богатый свиновод Елук, отказавшийся из-за любимых хрюшек принимать ислам и заплативший за это жизнью. А отсюда на Гагатли смотрели перед боем полководцы хромого Тимура — Тамерлана.


Как в Дагестане делают бурки


— Сперва на окраине большая битва была, затем — в центре, потом — за селом, — яростно жестикулирует гагатлинский мэр. — Много крови пролилось. Увидели внизу в селении Муни, что речка Кораш покраснела, догадались обо всем и пришли на помощь…

Тем временем на столе возникает дымящееся блюдо с аварским хинкалом, и старые легенды сменяются рассказами о недавней войне. В 1999 году гагатлинцы вместе с российскими войсками защищали 25-километровый участок границы с Чечней. Некоторые даже вернулись ради этого на родину из других регионов страны. Вырыли окопы, развернули штаб и полевую кухню, достали оружие. В бою 13−14 августа сельчане отбили нападение отряда Ширвани Басаева, брата знаменитого террориста. Трое при этом погибли.

Сегодня село живет за счет знаменитых андийских баранов. Одних маток тут около 17 тысяч. Овцеводам положены дотации, но получить их непросто. По закону, государство помогает частнику, пасущему стада на своей земле. В Гагатли же все пастбища исстари общественные.

— Можно, конечно, оформить их на одного-двух сельчан и получить дотации, — рассуждает Избудин. — При нашей жизни это сработает, но дети или внуки этих людей начнут права качать. Скажут остальным: «Это — отцовская земля. Хотите пасти на ней скот — платите». На такое никто не согласится.

Как в Дагестане делают бурки


Мать главы селения по-русски почти не говорит, но бурки валяет исправно. В отличие от рахатинской фабрики, на один плащ у гагатлинок уходит три дня. В ящике отдельно сложены изготовленные на гребне длинные косицы из шерсти черных андийских баранов. В самых дорогих бурках их укладывают друг на друга так, что никакой клей не нужен. Плотный войлок сам защищает и от дождя, и от ветра, и от солнца.


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


Свалянную бурку расчесывают по старинке вениками из стебельков льна и варят в котле с корой ольхи. Весит такая бурка больше пяти килограммов, а стоит не меньше 20 тысяч рублей. Дорого, но толковый чабан никогда не променяет ее и на несколько фабричных бурок. Вот только заказов и здесь немного. Полтора века назад валянием промышляли 60% андийских семей, сейчас в Гагатли остались только три мастерицы…


Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки

Как в Дагестане делают бурки


— В советские времена шерсть сдавали в заготконторы, — вспоминает Избудин. — Даже спекулировали потихоньку: возили на фабрику валенок в Краснодар.

Сейчас легкая, как пух, шерсть андийских баранов оказалась никому не нужна. Немного бурок — больших чабанских и маленьких сувенирных, скромные поставки в Рахату — вот и все. Стричь овец, получая от 5 до 15 рублей за килограмм шерсти, невыгодно. Знаменитые бараны идут на мясо. Благо гагатлинская сушеная колбаса и вправду невероятно вкусная.


Как в Дагестане делают бурки 
 
ПОДРОБНЕЕ...
 
https://etokavkaz.ru/hand-made/dom-na-plechakh